Kicsit sokkot éreztem, amikor kinyitottam a 2016. februári számomat Azt magazin ebben a hónapban. Az első oldalakat, amelyek mindig hirdetések, egy ismerős arc képéhez lapoztam: sztoikus, rózsaszínű hajú, kézzel határozottan kilőtték, kis fekete tengelykapcsolóval lógva az ujjain. Cukorkás rózsaszín motoros dzseki volt rajta, de ez nem volt szokásos modell: a Lighting from volt Final Fantasy XIII (és sok folytatása). Videojáték-karakter modellezés egy nagy divatház, a Louis Vuitton számára - és nem csak modellezés, hanem a kampány főcíme: Hirdetése a három közül a legnagyobb volt, az igazi emberi modellek utána jöttek. Természetesen januárban hallottam az együttműködésről, amikor bejelentették, de valahogy nem számítottam rá, hogy meglátom egy divatmagazinban - természetesen nem egy nyugati magazinban -, és mégis ott volt.
Amikor először bejelentették ezt az együttműködést, természetesen nagyon sok gondolatom támadt. Az első az volt, Louis Vuitton? Igazán? Ez furcsa illeszkedésnek tűnik; A Villámra mindig inkább egy Alexander Wang-féle lánynak gondoltam, a második pedig: Miért Louis Vuitton? Miért villám? Miért most? De a döntés összefüggéseinek nagy részéről nem beszéltek, csak magáról a hype-ról. Kicsit mélyebbre akartam ásni, mint a hírek - elsősorban olyan emberek írtak híreket, akik egyáltalán nem ismerik a divatipart. Végül azt tapasztaltam, hogy a Lightning modellként való használata többet mond a divatipar változásáról, mint a videojátékról. A Villám mintaként történő felhasználása új közönséget vonhat be a nagy divat világába - egy divatház annak közepette, hogy megpróbálja átalakítani arculatát, modernizálni, megérteni, mi érdekelheti a fiatalabb generációt.
(keresztül Louis Vuitton / Square Enix Visual Works)
A Louis Vuitton története hosszú, mint a legtöbb francia divatház, és szinte ugyanolyan fantasztikus, mint bármi, ami valaha történt egy Végső fantázia játszma, meccs. Louis Vuitton igazi személy volt, francia paraszt (apja molnár volt), aki 1821-ben született és alig 13 éves korában érkezett Párizsba, hogy megtanulja, hogyan készítsen csomagtartót a tisztelt Monsieur Maréchaltól. Nem akármilyen csomagtartó, de olyan szép és fényűző csomagtartó, hogy jogdíjra alkalmasak voltak. 1852-ben, miután Louis-Napoleon puccsot rendezett és visszaszerezte helyét Franciaország császáraként, Vuitton az Eugenie császárné személyes csomagtartó-gyártója lett. 1854-re megnyitotta első üzletét, de csak 1858-ban volt Vuitton igazi játékmódosító ötlete: létrehozott egy csomagtartót, amely szürke vászonból, nem bőrből készült, könnyebb, tartósabb és nem Ne keltsen olyan ruhaszagot, mint a bőröndök. De az igazi újítás az volt, hogy téglalap alakú, nem kerek, ami azt jelentette, hogy a csomagtartóit könnyen egymásra rakhatták, ami fontos jellemzője a tömegközlekedés új korszakának, ahol a helyet okosan kellett felhasználni. Olyan népszerűek voltak, hogy Vuitton saját műhelyt nyitott Párizson kívül. A márka gyorsan vált ismertté, hogy modernebb anyagokat használt a poggyász készítéséhez, mint például a vászon és a ragasztó, valamint világosabb színeket használt, amelyek közül a leghíresebb Trianon szürke volt.
Az üzleti élet virágzott egészen a francia-porosz háborúig, amely végleg elpusztította Napóleon francia birodalmát, de véres polgárháború lett az eredménye, amely Párizs és környékének nagy részét, beleértve a Vuitton műhelyét tartalmazó kis falut is romokban hagyta. De ne felejtsük el, hogy ez egy olyan ember, aki szó szerint a semmiből szerzett magának hírnevet, aki semmi mással nem érkezett Párizsba, csak a ruhák a hátán, és felszámolták az árukat a világ minden tájáról származó jogdíjaknak. Újrakezdte, és 1871-ben új üzletet hozott létre azon a helyen, amely az új Párizs egyik legexkluzívabb címévé válik, és a következő évben új, egyszerűbb stílusú csomagtartót mutatott be bézs színű vászonból és vörös csíkokból, amelyen Franciaország új elitje átgázolt. Ezzel kezdődött a Louis Vuitton, mint luxusmárka, és fia, Georges halála után is folytatta az üzletet, létrehozva az 1990-es évek végén oly népszerűvé vált LV monogramot. A Louis Vuitton azonban csak az 1990-es években ágazott el a poggyászoktól és a táskáktól, miután a ma LVMH néven ismert luxuscég megvásárolta.
Az LVMH vezetője, Bernard Arnault csak 1997-ben tette divattervezővé a Vuittont, amikor a márka viseletre kész vonalainak kreatív igazgatójaként a divat jelenlegi badboy csavargóit, Marc Jacobst bérelte fel. Jacobs az első kollekcióval biztonságosan játszott, tisztelegve Trianon grey előtt egy teljes egészében fehérből és szürkéből álló kollekcióval, amelynek belsejében el volt rejtve a híres LV monogram. Jacobs nem marad sokáig ennyire némítva, és a márka hamar összekapcsolódott a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején a hírességek által vezérelt, bulizós lányok életmódjával. Az LV monogramja ismét híressé válna, amikor Jacobs szinte minden létező táskán átmázolja, és sok más márka is követte ezt a példát, kezdve a labelmania trendet, amely meghatározta ezt az időszakot. Marc Jacobs 2013-ig maradt kreatív igazgató, amikor váratlanul visszalépett a 2014. tavasz / nyár show , amely ugyan teljes egészében a fekete árnyalataiban készült, de nem hiányzott Jacobs kirívó előadásából. Nicolas Ghesquière, korábban Balenciaga, Jacobs bejelentését követő hónapban vette át a kreatív igazgatói posztot.
Amikor Ghesquière a fedélzetre került, egyértelmű volt, hogy a saját friss pecsétjét akarta rányomni a dolgokra. Első kollekciója új ötleteket adott a márka számára: új nyomatok, új táskaformák, új szövetek, sőt új modellek is. Mindenki, aki elment az első bemutatójára, kapott egy jegyzetet tőle: „Ez egy új nap. Vogue UK frissnek, fényesnek és modernnek minősítette a műsort. Két évvel később a Ghesquière még meglehetősen új a márkában, és még mindig megpróbálja megkülönböztetni a Jacobs-korszak Vuittonjától. Bizonyos értelemben azzal, hogy egy videojáték-karaktert mint legújabb it-lányt önt, ugyanazt csinálja, mint Marc Jacobs, amikor Jennifer Lopez a márka arca 2003-ban: felkavarja a divatvilág status quo-ját, miközben elér egy fiatalabb, hippi közönséget.
Mivel a videojátékok még soha nem voltak ennyire univerzálisak, teljesen logikus, de a legfontosabb az a tény, hogy a Louis Vuitton 2016. tavaszi / nyári kollekcióját nagyjából teljes egészében a geek-kultúra ihlette: Tron: Örökség , A Wong Kar-wai film 2046 , 8. érzék , és Evangelion mind a hivatkozott referenciapontok ennek a gyűjteménynek. A modellek még sétált a kifutón a Minecraft zenéjére. A számítógépes hang szó szerint bevezette a műsort, mint a digitális korszak határáig vezető utat. Azzal Hold tengerész -esque metal fejpántok, motoros-hatások és candy floss színek, ez a gyűjtemény egy szerelmes levél egy fiatalabb, digitálisan hozzáértő generáció számára. Csak akkor van értelme, hogy a gyűjtemény nagykövete digitális alkotás lenne. Bár a Villám kezdetben nem tűnhet nagyszerű első választásnak, a 2015. tavaszi / nyári kollekció (többségében) remekül mutat. Az sem árt, ha úgy néz ki, mint a modell-du-jour: pörgős és rózsaszínű hajú Fernanda Hin Lin Ly és Charlotte Free.
Van még egy fontos oka annak, hogy a Villámot választották ennek a kampánynak az arcaként: az ázsiai luxuspiac. Nem titok a divatvilágban, hogy az ázsiai piac jelenleg sokkal értékesebb a luxusmárkák számára, mint a nyugati. Itt van és van már jó ideje a pénz, így az olyan márkák, mint a Louis Vuitton, több ázsiai üzlet megnyitására összpontosítottak, és inkább arra a célra törekedtek, hogy elérjék ezt a fogyasztót. Az eladások azonban az utóbbi időben csökkennek, és Úgy tűnik, hogy az éllel rendelkező luxus ott növekvő tendencia . Az olyan ázsiai luxusfogyasztók keresik az olyan márkákat, mint a Balenciaga (igen, a Ghesquière által működtetett dizájnház - nem véletlen), nagyobb rock and roll érzékenységgel, ugyanakkor kevésbé toleráns a logókkal szemben. Az LV S / S 2016 kollekció illeszkedik ehhez a számlához egy T.-hez. Még a híres LV-monogram is eltűnt, egyszerű rézszerelvényekkel helyettesítve a fogantyúkon, amelyek úgy tűnik, hogy beleolvadnak a táskákba, ha egyáltalán ott vannak. És bár valószínűleg nem a Villám a leghíresebb Végső fantázia hősnő nyugaton, határozottan Japánban van. Nem is ez az első nagy divat kampánya: az egész Final Fantasy XIII a szereplőket a Pradában díszítették egy fotóért, amelyet a japán magazin számára terjesztettek Arena Men + vissza 2012-ben .
(a Prada / Square Enix Visual Works-en keresztül)
Természetesen nem arról van szó, hogy a Square Enix sem kapna ebből semmit - mind a videojáték-kiadványokban, mind a divatos kiadványokban lefedettséget kapnak, és az egész a futamidőként terjedt el a Games Twitteren, amikor bejelentették. Ez nem kis pénznem, amikor megvan az első következő generációs címe az idén megjelent sorozatnak, de vajon ez óriási elmozdulást jelez-e a divat játékban való használatának módjában, vagy a divat játékokkal való kapcsolatában? Valószínűleg nem. Amúgy nem egyhamar. A Square Enix eléggé kívül esik a divat világgal való együttműködés iránti hajlandóságában ( Final Fantasy XV lehet, hogy az első játék, tényleges divattervező hozza létre a karakterek néhány szekrényét). Ehelyett inkább arról van szó, hogy Nicolas Ghesquière újradefiniálja a divatházat a digitális kor számára, miközben egy jövedelmező piac felé nyúl. Lehetséges, hogy ez végül trendet teremthet az iparban, és utat enged a további együttműködésnek a sorban, de nem tartom vissza a lélegzetemet. (Ez az a meghívásom, hogy igazoljam tévedésemet, AAA videojáték-ipar!)
Megan Patterson szabadúszó író, tudományos és technológiai szerkesztője Papírdroidok , egy feminista geek kultúraterület. Amikor nem ír, megtalálhatja Twitter , hogy milyen aranyos vagy sír valami nevetséges miatt (általában videojátékok).
- Kérjük, vegye figyelembe a The Mary Sue általános megjegyzéspolitikáját.
A Mary Sue-t követed tovább Twitter , Facebook , Tumblr , Pinterest , & Google + ?
